Яблоня выращивание на даче

Яблони – посадка и уход. Выращивание яблони, сезонные работы

Описание яблони

Яблоня — самое распространенное дерево в садах России. Эта культура прижилась в российских садах давным-давно, относится яблоня к семейству розоцветных, в природе имеется до 50 видов этого растения. Это могут быть как деревья до 12–15 метров высотой, так и невысокие кустарники.

Одомашнены три вида этого растения: китайская, сливолистная и самая распространенная — яблоня домашняя, которая имеет множество сортовых форм.

Яблоня домашняя любит умеренный климат и не очень хорошо растет в областях с более теплыми погодными условиями. Срок жизни яблони в среднем 30–35 лет, максимально плодоносит она в течение 15–30 лет, конечно, речь идет об обычном дереве, а не о карликовых формах, так как эти растения живут меньше и срок плодоношения у них короче.

Различные сорта обладают разнообразными же вкусовыми качествами и ароматом плодов, поэтому чтобы в полной мере получить полный спектр вкуса, и полезных веществ опытные садоводы выращивают несколько сортов яблонь, которые плодоносят с конца июня и до поздней осени.

Чтобы получить хороший урожай нужно соблюдать правила посадки и выращивания яблонь, хорошо ухаживать за растениями: подкармливать их, формировать крону дерева, вовремя выявлять болезни, вредителей и принимать меры по борьбе с ними.

Посадка яблони

Выбор участка

Яблони не любят затенения, предпочитают открытое солнечное пространство.

Подготовка почвы

Яблони предпочитают плодородную почву, но не любят слишком кислую. Поэтому землю перед посадкой при необходимости раскисляют с помощью доломитовой муки или извести, которые вносятся в почву, когда та перекапывается.

Фосфорные удобрения не сочетаются с известью, поэтому это вещество вносится за месяц до удобрений.

Ямы для посадки яблонь

Посадочные ямы готовить лучше за месяц — два до посадки. Яма должна быть около 1 метра в ширину и 70–75 см в глубину. Она заполняется плодородной почвой, смешанной с перепревшим навозом (20 л на одну яблоню) и с добавлением по килограмму золы и суперфосфата. Заполненная яма должна возвышаться холмиком над поверхностью.

Расстояние при посадке яблонь

Расстояние между деревьями должно быть достаточным, чтобы они не затеняли соседние. Для высокорослых сортов это 5 м друг от друга, для среднерослых 4 м, для полукарликовых 4х3 м и для карликовых 3х2 м.

Технология посадки яблони

В центр ямы устанавливают колышек, который должен быть выше грунта на 35–45 см. К этому колышку подвязывается саженец после посадки.

Устанавливают на холмик саженец. Корневая шейка у деревца не должна заглубляться и возвышается над поверхностью грунта на 5–6 см. Корни саженца должны быть расправлены по всем направлениям и засыпаны почвой.

Затем грунт аккуратно уплотняют и производят полив. Воды понадобится до 30–40 литров т. е. поливают пока жидкость не перестает впитываться в яму.

После этого приствольный круг мульчируют перегнившим компостом, опилками или просто подсыпают почву, делая слой около 5 см толщиной.

Повторный полив производят через неделю.

Если близко грунтовые воды

Яблони плохо растут, а зачастую и гибнут из-за неглубокого залегания почвенных вод. Если участок имеет такую особенность, то рядом с деревцами выкапываются дренажные канавы.

Вместо этого можно сделать искусственные возвышенности в виде холмиков из насыпной почвы. Для этого

сначала снимается плодородный грунт в глубину около 40 см, в образовавшуюся ямку насыпается различный дренажный материал (щебенка, керамзит, битые кирпичи).

Яма заполняется так, чтобы оставалось около 6–7 см до поверхности грунта. Делается это чтобы корневая система не ушла глубоко к грунтовым водам.

Затем насыпается плодородная почва высотой 80–100 см. Диаметром круг насыпного грунта должен быть не менее 100 см. Почву лучше чередовать слоями с перегнившим компостом.

Затем горка поливается, водой в которой растворена калийная селитра 3 ст. ложки на 10 л (или другие калийные удобрения без хлора) при этом потребуется не менее десяти ведер воды.

После полива насыпается еще 40–45 см плодородного грунта и только после этого высаживается деревце.

Холмик постепенно будет проседать, и грунт нужно будет подсыпать, поэтому корневая шейка сначала должна располагаться на высоте 10–15 см от поверхности грунта. Холмик по мере роста расширяется до границ кроны дерева.

Когда яблоня посажена, то делается ямка вокруг саженца и проливается парой ведер воды для того, чтобы грунт уплотнился.

Обрезка яблонь

Обрезку необходимо производить ежегодно с момента посадки дерева. При пропуске года или нескольких удалять приходится более толстые ветки, что дерево переносит тяжелее.

Обрезка нужна для того чтобы:

  • увеличить размер и улучшить качество плодов,
  • увеличить ежегодный концевой прирост до 40-60 см,
  • обеспечить регулярность плодоношения (оно должно быть ежегодным),
  • улучшить освещённость кроны,
  • обеспечить свободный доступ воздуха к веткам, что уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями,
  • продлить время плодоношения яблони,
  • укрепить и оздоровить дерево.

Сроки обрезки

Обрезку яблони можно проводить весной и осенью. Каждый вариант имеет свои преимущества.

Весной обрезку выполняют в период с установления температуры воздуха выше — 5 градусов и до распускания почек. К преимуществам этого времени можно отнести более благоприятные для работы погодные условия, а также то, что есть возможность удалить подмёрзшие зимой побеги.

Осенью яблони обрезают после сбора урожая и до конца осени. Удобство осенней обрезки в том, что на дереве виден годовой прирост. Также преимуществом является то, что обрезка производится в комплексе с внесением удобрений и влагозарядным поливом и лучше готовит яблоню к зиме.

Существуют следующие виды обрезки:

  • формирующая,
  • нормирующая (для улучшения плодоношения),
  • санитарная,
  • омолаживающая,
  • восстанавливающая.

Формирующая обрезка

К формированию кроны приступают уже на следующий после посадки год.

Лучше выбрать не более четырех равномерно растущих непересекающихся сильных ветвей, а слабые – удалить. Слабые ветви мешают росту, портят форму кроны и, в конечном счете, снижают качество и количество урожая.

До набухания почек, а это в марте — апреле, концы оставленных ветвей немного подрезаются. К мелким веточкам на основных ветвях нужно подходить с осторожностью, поскольку многие из них несут большую нагрузку при плодоношении и неумелой обрезкой можно навредить урожайности, поэтому, при отсутствии опыта, лучше посоветоваться с опытным садоводом или специалистом.

Важно вовремя осветлять яблони с густой кроной для того, чтобы плоды дружно созревали.

Нормирующая обрезка

Нормирующую обрезку проводят, если заложилось слишком много плодовых почек. Чтобы не изнурять дерево и получить качественный урожай, часть побегов с плодовыми почками нужно удалить. Однако если плодовых почек образовалось мало, делать этого, напротив, не следует. Данный вид обрезки тоже требует опыта и специальных знаний.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка производится каждый год, удаляются ветви, на которых имеются старые почки. Эти ветви отличаются многолетними годовыми приростами. Плоды на таких ветвях образуются меньшего размера и худшего качества.

Если ветка практически не растёт (прирост меньше 15 см), это признак того, что её нужно удалить. Взамен постепенно вводятся в плодоношение молодые побеги, их цветы в полной мере отдадут свои силы для хорошего урожая.

Санитарная обрезка

На яблонях удаляются сухие ветви, которые служат пристанищем для вредоносных инфекций, а также подмёрзшие за зиму побеги.

Уход за яблоней в течение сезона

Весенняя подкормка
В первый год яблони подкармливать не нужно. На второй и последующие годы весной в землю вносят карбамид 0,5 столовых ложки на кв. метр. Вместо него можно внести селитру (в два раза больше). Используется и зола — 2 стакана на ту же площадь.

Весной почва вокруг молодых яблонь рыхлится, а летом сеются сидераты, то есть растения, которые дают хорошую зелень. Это может быть люпин, люцерна, клевер горчица белая и др. Они повышают плодородие и под зиму их заделывают в почву.

Летом нужно своевременно поливать яблони, особенно обильно — в жаркую сухую погоду.

В междурядьях, пока деревья молодые, можно выращивать не сидераты, а овощные культуры, такие как детерминантные томаты, горох, зелень и др. чтобы получить двойную пользу от участка. Когда же деревья вырастают, почву под ними лучше засеять травой, которую периодически скашивают, подкармливают и поливают.

Осенняя подкормка
В почву приствольного круга вносится суперфосфат, перепревший навоз, зола, хлористый калий. Земля вокруг деревьев, по диаметру их крон глубоко перекапывается. В нее вносятся компост, сорняки, собранные за лето и сидераты, посеянные на удобрение.

Под зиму стволы белят известью чтобы защитить их от грызунов. На старых деревьях снимается отслоившаяся засохшая кора — за ней может накапливаться инфекция и вредители.

В целях защиты от подмерзания к корням подсыпается мелкий перепревший навоз, торф, ствол можно обернуть нетканым материалом.

Подкормка яблонь

Правильная подкормка важна при выращивании яблонь. Её проводят весной и осенью. Подробнее о подкормке говорится в предыдущем разделе о сезонном уходе за яблоней.

Размножение яблони

Самый распространенный и простой способ размножения яблони — саженцами (описан в разделе о посадке). Другие способы достаточно трудоемки и требуют специальных знаний.

Сортовые особенности

В настоящее время известно множество сортов яблоневых деревьев, по некоторым данным, около 20000.

От того, в какие сроки спеют плоды, различают сорта:

  • летнего,
  • осеннего и
  • зимнего созревания.

Летние сорта, отличаются тем, что их сразу можно есть, но хранятся они плохо. Начинают зреть в последней декаде июля, заканчивают в августе.

Плоды осенних сортов спеют в сентябре и хранятся 1–3 месяца.

Плоды зимних сортов отличаются тем, что их сбор производят в последней декаде сентября, хранятся они 3– 5 месяцев, но сразу употреблять яблоки не стоит — нужно дать им полежать некоторый период времени для приобретения хороших вкусовых свойств.

А по времени вступления в плодоношение яблони бывают:

  • скороплодных,
  • среднеплодных и
  • позднеплодных сортов.

Скороплодные начинают плодоношение через три — пять лет с момента посадки, среднеплодные через шесть — восемь лет, позднеплодные через девять — четырнадцать лет.

Читать еще:  Фикус ретуза или притупленный

Таким образом, для сада можно подобрать сорта с различными сроками созревания и разных вкусовых качеств, чтобы получать прекрасные сочные плоды как можно дольше.

Методы борьбы с вредителями и болезнями

У яблони имеется много насекомых — врагов, страдает яблоня и от заболеваний. С ними необходимо бороться, ведь от этого зависит получение хорошего урожая.

Боярышница

Этот мотылек с белыми крыльями очень плодовит. Повреждает листья яблони. Одна самка может дать до 500 яиц. Вредят деревьям его гусеницы. По весне с целью борьбы с вредителем растения применяют: Карбофос, Фосфамид, Метафос и др. препараты — инсектициды.

Моль боярышниковая

Личинки моли тоже питаются листвой. Пока еще не раскрылись почки деревья опрыскиваются Нитрофеном для борьбы со взрослыми насекомыми. Уничтожать гусениц нужно до цветения деревьев, путем обработки Карбофосом.

Зимняя пяденица

Эта бабочка нападает на растения глубокой осенью, поражает все растение, кроме подземной части. Яйца вредитель откладывает осенью, а весной во время цветения гусеницы начинают свою вредоносную деятельность. Уничтожают их путем многократных обработок ядохимикатами. Почва под деревьями глубоко перекапывается, чтобы уничтожить окуклившегося вредителя. Осенью помогут и ловчие пояса, которые прикрепляются к стволам яблонь.

Яблоневый клещ

Очень мелкое насекомое, питается соком листвы. Зимует в коре, поэтому необходимо вовремя удалять старую кору и уничтожать ее. Помогает в борьбе с насекомыми водный раствор Карбофоса и других инсектицидов.

Яблонная тля

Насекомое распространено повсеместно. Питается листьями, которые покрываются неприятным налетом. Борются с этими вредителями обработкой яблонь мыльно-табачным раствором или ядохимикатами.

Мучнистая роса

Заболевание поражает все надземные части растения. Прежде всего, появляется налет белого цвета. Затем он становится бурым с мелкими точками. Нужно срезать и сжигать все пораженные части растения. Если болезнь на ранних стадиях, то можно применить препараты серы 80 грамм на 10 литров воды.

Яблоневая плодовая гниль

Плоды поражаются грибковыми спорами. Сначала на плодах появляются коричневато-бурые пятна, затем на них выступают белые круги. Заболевшие плоды падают на землю или высыхают на ветвях. Больные плоды собирают и выбрасывают подальше от участка. А яблони опрыскивают 1%-й бордосской жидкостью.

Поражается листва и яблоки. Весной бывают видны первые симптомы: листья становятся зеленовато-бурыми, они быстро засыхают. На яблоках появляются маленькие буроватые пятна.

Чтобы победить болезнь необходимо обрабатывать деревья три раза. Первый раз, когда распускаются почки делается обработка 3%-й бордосской жидкостью. Второй раз, когда заканчивается цветение —1%-й бордосской жидкостью, препаратом ХОМ или Купрозаном. Третий — через две — три недели после цветения растения обрабатываются Хорусом или Дитаном.

Яблоня: посадка, уход, размножение, сорта

Цветение яблоневых садов во все времена возбуждало в людях прекрасные, искренние чувства.


Яблоня в цвету

«Дед сажал по осени
Молодые яблоньки.
Спрашивали внуки:
— Скоро ль будут яблоки?
— Подождите, малые,
Девять зим студеных,
Девять весен дружных,
Девять зим да весен —
До десятой осени.
— Дедушка, а дедушка,
Сам-то доживешь ли?
— Сам не доживу я —
Доживут другие,
Помянут добром!»

Это прекрасное стихотворения Ян Райнис посвятил не менее прекрасному дереву — яблоне. Она относится к роду Яблоня семейства Розовые. Его представители могут быть деревьями до 15 м или кустарниками около 4 м высотой. Насчитывается около 50 видов этого рода. У деревьев сильноразветвленные корни, обычно располагающиеся на глубине около 1 м, но отдельные корни могут уходить на глубину и до 2,5 м.

С появлением множества новых сортов яблони урожай можно получить гораздо раньше десятой осени.


Урожай в яблоневом саду

У яблони ветви делятся на плодущие, где впоследствии будут плоды (яблоки) и ростовые. У так называемых «дичек» на ветвях могут быть еще и колючки. Вкусовые качества плодов различны, так же как их цвет и размер.


Вкус у яблок бывает разным, так же, как цвет и размер

В плодоношение яблони вступают по-разному, это зависит от сорта. Самым поздним плодоношением отличается любимая многими антоновка.


Антоновка. Фото: Елена Раздолина (erazdolina)

В основном в садоводстве используется 3 вида яблонь:

  1. Яблоня домашняя, породившая огромное количество различных сортов и сажаемая у нас с незапамятных времен.
  2. Яблоня китайская (сливолистная).
  3. Яблоня низкая.

В этой статье речь пойдет о домашней яблоне, потому что именно этот вид выбирают для посадки большинство садоводов.

Посадка яблони

Сажать яблоню можно весной до распускания почек или осенью до наступления морозов за 2-3 месяца, чтобы дать дереву укорениться. Считается, что при осенней посадке саженец лучше приживается, но в Нечерноземье предпочтительнее откладывать посадку на весну.

Посадка яблони. Фото с сайта vgplay.it

  • Готовьте ямы заранее с осени. Если сажаете осенью, то подготовьте яму за месяц. Яма под посадку должна быть где то около 1 м в диаметре и 80 см в глубину, стенки лучше делать полукруглые c отвесными краями.

  • Дерево яблони любит почву нормальной кислотности. Если почва повышенной кислотности, добавьте в нее известь или доломитовую муку при перекопке. Известь не сочетается с фосфорными удобрениями, поэтому между ними должен быть промежуток не менее 3 недель. Известь также не должна соприкасаться с корнями.

  • Посадочная смесь должна состоять из плодородной почвы, органических и минеральных удобрений. Почва смешивается с удобрениями, перед тем как вы на треть заполните ею посадочную яму. Можно вносить удобрения в почву сразу при перекопке. На рисунке выше показано, как в яму опускать саженец. Удобрениями могут служить компост или перегной, около 2 ведер на яму, где-то 1 кг древесной золы и суперфосфата. Старайтесь получше перемешать удобрения с почвой. Когда мы закладывали сад, осенью при перекопке почвы добавляли навоз и откладывали посадку деревьев еще на год.

  • Свежий навоз в яму закладывать не рекомендуется, это вредит корням.Также в посадочную смесь не добавляйте удобрения с азотом, это замедлит приживаемость ваших саженцев.


Лунка под посадку яблони. Фото с сайта klumba.guru

Между рядами нужно брать около 6 м, а между деревьями в ряду — не менее 4 м (это расстояние подходит для сильнорослых сортов, если ваши сорта не сильнорослые, то можете взять расстояние меньше).

Формирование кроны и обрезка яблони

Для наших широт оптимальным будет разреженно-ярусный или вазообразный тип кроны


Обрезка яблони

Разреженно-ярусный тип кроны

3-й год

  • Закладываем следующий ярус. Отступите от трех первых ветвей около 50 см и заложите 2 ветви, направленные в разные стороны.
  • Все ветви выровнять, для этого выступающие укоротить.
  • Конкурирующие побеги нужно удалить, прирост проводника укоротить.
  • Отогнутые ветви укорачивают на кольцо, если они начинают загущать крону.

4-й год

  • Закладывается скелетная ветвь третьего яруса на расстоянии около 40-50 см.
  • Также укорачивается проводник, лишние ветви обрезаются на кольцо, побеги укорачиваются. Это и есть остов кроны.
  • Через несколько лет одиночная ветвь определит свое центральное место, нужно срезать центральный проводник. Вы получите высоту, которой впоследствии стоит придерживаться.

Вазообразный тип кроны

Уход за яблоней

Междурядья в яблоневом саду культиватором не проходят, чтобы не повредить корни. Мы косим траву триммером и немного рыхлим почву возле деревьев, которая, кстати говоря, замульчирована в приствольных кругах.

Размножение яблонь

Используется для выращивания подвоев для прививки или выведению новых сортов.

Этот способ применяется, если вы хотите получить несколько сортовых яблонь от одного саженца. Однолетнее дерево осенью сажается под наклоном, весной пригибается и пришпиливается к земле, засыпается землей. До осени нужно обильно увлажнять землю, а перед заморозками как следует утеплить молодые корни. Следующей весной отводки можно отделять и высаживать на постоянное место.

Сорта яблони

Существует огромное количество сортов яблони, однако здесь мы рассмотрим лишь некоторые. Перед тем как отправляться на поиск саженцев понравившихся сортов, постарайтесь разобраться в тонкостях выбора посадочного материала. В этом вам поможет статья Яблоневый сад: как не ошибиться с выбором саженцев.

Выбрать саженцы яблони нужного вам сорта вы в любое время сможете с помощью нашего маркета, где представлены товары от разных интернет-магазинов.

‘Орловское полосатое’

Созревает поздно осенью. Крупные плоды. Сорт устойчив к парше. Плоды крупные, мякоть мелкозернистая, кремового оттенка. Цвет плодов во время съемной зрелости зелено-желтый с размытым розовым румянцем.


Орловское полосатое. Фото с сайта maja-dacha.ru

В момент потребительской зрелости, когда яблоки полежат не менее полутора месяцев, окрас становится желтого цвета с зеленым оттенком и розовым румянцем. Вкус ярко выраженный, кисловато-сладкий, очень сочный.

‘Синап орловский’


Синап орловский. Фото с сайта econet.ru

Мякоть этого сорта очень сочная, желтоватого цвета с зеленым оттенком. Отличается хорошими вкусовыми качествами. Яблоки в меру сладкие, имеется кислинка. Аромат еле заметный. Снять плоды с дерева нужно в конце сентября, а дозреют они где-то к ноябрю, с этого момента начинается потребительская зрелость. Деревья начинают давать плоды уже к 5 годам, плодоносить будет хорошо, но как будет завязь (не каждый год). Сорт устойчив к морозам и парше.

Плоды ярко-красного цвета с размытыми зелеными полосками. Дерево среднерослое с округлой кроной.

‘Антоновка обыкновенная’


Антоновка. Фото с сайта zoozel.ru

Посадка яблони: как правильно посадить саженец осенью и весной (фото, видео)

Добавление статьи в новую подборку

Яблоки – привычное и любимое лакомство многих. Практически в каждом саду растет хотя бы одно яблоневое дерево. Посадка саженцев яблони – дело не такое уж сложное, особенно если знать основные правила этой процедуры.

Даже если вы начинающий садовод, нет причин не попробовать посадить в своем саду несколько яблонь полюбившегося сорта.

Как выбрать яблоню для посадки?

Для начала необходимо решить, какую яблоню вы хотите посадить, и определить, подходит ли она для вашего участка. При выборе не забудьте учесть площадь сада и уровень залегания грунтовых вод. Так, сильнорослые яблони (высокорослые), в высоту достигающие 6-8 м (диаметр кроны 4-5 м), пригодны для посадки на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (не менее 3 м), их сажают на расстоянии 4-6 м друг от друга.

Среднерослые яблони (3-4 м высотой, крона 2-3 м в диаметре) можно сажать на участках с уровнем залегания грунтовых вод 2,5 м, а посадка карликовых (низкорослых) яблонь (2-3 м в высоту, диаметр кроны до 1,5-2 м) оптимальна на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод (около 1,5 м). Если корни дерева будут соприкасаться с грунтовыми водами, яблоня ослабнет и заболеет.

Касательно возраста посадочного материала действует такое правило: чем моложе саженец, тем проще ему будет прижиться. Лучше всего выбирать саженцы возрастом 1-2 лет. Чтобы определить, сколько саженцу лет, обратите внимание на то, есть ли у него дополнительные ответвления: у однолетнего их быть не должно, а у двухлетнего обычно имеется 2-3 веточки, расположенные под углом 45-90 градусов относительно ствола.

Осматривая саженец яблони, учтите следующее:

  • на корнях и стебле не должно быть наростов или повреждений, также нежелательно покупать саженец с распустившимися листьями;
  • под корой древесина должна быть ярко-зеленой (это можно проверить, аккуратно поддев кору ногтем);
  • корни саженца должны быть влажными и эластичными: попробуйте легонько потянуть корешок, придерживая ствол, если часть корня оторвется, скорее всего, корневая система начала гнить.

Если покупаете саженец с открытыми корнями (без контейнера), перед перевозкой обязательно оберните корневую систему влажной тканью и заверните пленкой, а ветви аккуратно притяните шпагатом к стволу.

Сроки посадки яблони

Время посадки яблонь различается в зависимости от региона. Для северных областей оптимальна посадка саженцев весной, а вот чем южнее, тем более предпочтительна осенняя посадка.

Посадка яблони осенью дает саженцу время «освоиться» и укорениться, чтобы с приходом весны активно пуститься в рост. Ее проводят с конца сентября до середины октября, за 1 месяц до предполагаемого прихода заморозков. При этом, если затянуть с посадкой, то с наступлением холодов саженец погибнет.

Когда сроки упущены, лучше не рисковать и прикопать саженец до весны. Для этого выройте яму 50-60 см глубиной (северная стенка должна быть почти вертикальной, а южная – пологой) и уложите саженцы так, чтобы корни растений не касались друг друга, а кроны «смотрели» на южную сторону. Корни присыпьте песком и полейте, а с наступлением морозов присыпьте землей все растение, чтобы на поверхности остались только концы веток.

Весенняя посадка яблонь в южных широтах производится в середине апреля, в средней полосе – в конце апреля, в Сибири и на Урале – в середине мая. Ее преимущество в том, что за сезон яблоня окрепнет и как следует подготовится к зимовке.

Яма для посадки яблони

Выбирая место для посадки яблони, помните, что эти плодовые любят хорошую освещенность. Если участок укрыт от ветров, это благотворно повлияет на урожай, поскольку насекомым будет проще опылять растение. Идеальная почва для яблоневого сада – легкий суглинок. При перекопке глинистую почву разбавьте песком (2:1), песчаную – перегноем и торфом (2:1:1).

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Опыт посадки яблони со 100% приживаемостью – плюсы и минусы

Яблоня… на консервной банке: мой способ посадки

Форумы пестрят советами, как посадить яблоню правильно.

И, тем не менее у многих деревца погибают… Накануне посадочного сезона, возможно, кому-то пригодится мой опыт: приживаемость саженцев — 100%ная!

Яму копаю за несколько дней до посадки шириной и глубиной не менее 60 см (на участке суглинок).

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Яблони (2-3-летки) покупаю только с закрытой корневой системой.

Яму примерно на треть заполняю перепревшим навозом.

А теперь самое главное: в центр ямы ставлю вверх дном пустую железную консервную банку, а на нее — саженец. Для чего банка? Яблони любят железо. Банка ржавеет, разрушается, а яблоня получает необходимое железо. К слову, если не плодоносит у вас какое-то дерево, закопайте в приствольный круг ржавые гвозди, банки — и результат не заставит себя долго ждать.

Далее обязательно смотрю, на каком уровне находится корневая шейка (место перехода ствола в корни). Многие путают место прививки и корневую шейку, заглубляя саженец до уровня прививки. Корневая шейка после посадки должна быть на уровне почвы или даже чуть выше, а прививка, соответственно, окажется над поверхностью грунта.

Обильно поливаю из шланга посадочную яму. Всё это время яблоня стоит на банке (муж придерживает саженец). В результате земля напитается влагой, да и корни свободно распределятся по всей лунке.

Потом засыпаю яму смесью перегноя и плодородной почвы. Хорошенько утрамбовываю грунт и снова обильно поливаю.

После посадки рядом с яблоней муж вбивает колышек, к которому и подвязываем деревце, иначе его будет раскачивать ветер (при этом маленькие корешки обрываются, яблоня страдает, хуже приживается).

© Автор: Юлия МИНЯЕВА, г. Серпухов. На фото — автор

ПОСАДКА ЯБЛОНИ НА “ЖЕЛЕЗО” – ВИДЕО

Использовать опыт автора с пустой консервной банкой не советую. Посадочные ямы должны быть полностью заполнены почвой, поскольку воздушная «подушка» в полости банки — это идеальное место для гнездовья мышей, а молодые корешки — лакомство для них. Если есть сильное желание использовать банку — обязательно заполните ее землей. Что же касается убеждения садоводов-любителей, что ржавое железо необходимо для подкормок деревьев, то это не более, чем миф. Железа в почве хватает. Вреда от внесения в приствольные круги тех же гвоздей, конечно, не будет. Но и пользы тоже.

© Автор: Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук

Где посадить саженец

Яблоня приспособлена ко многим почвам, однако не любит низины, впадины, замкнутые котлованы.

Груша нуждается в более теплом и возвышенном местоположении, а почву предпочитает более плодородную, суглинистую и супесчаную с влагопроницаемостью. Непригодны для нее впадины, низины и места, где грунтовые воды залегают ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Вишня и слива могут расти на разных почвах, кроме заболоченных, плотных глинистых и бедных песчаных. Опасны для них весенние и осенние повреждения корневой шейки, если около штамбов длительное время застаиваются поверхностные воды. Теплой многоснежной весной снег у их штамбов рекомендуется прокалывать колом, чтобы снизить температуру у корневой шейки.

Выращивание белой, красной и черной смородины, а также крыжовника имеет много общего. Кусты плохо растут на затененных и пониженных участках с близким уровнем залегания грунтовых вод (0,5 м). Благоприятны освещенные, проветриваемые, защищенные от пронизывающего ветра участки. Почва должна быть плодородной, рыхлой, с уровнем pH 7-7,5 (ближе к слабощелочной). Если почва бедная с малым содержанием гумуса (перегноя), обязательно вносите в посадочные ямы (40x40x40 см) торф и перегной (не меньше 2-х ведер). Торф посыпьте доломитовой мукой (или золой), известью (либо мелом) из расчета 200 г доломитовой муки и 100 г извести на два ведра.

© Автор: Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук

Что влияет на приживаемость саженца : полезные советы

Саженцы с открытой корневой системой покупайте непосредственно перед посадкой и по возможности сразу высаживайте в подготовленные ямы.

После покупки не допускайте подсушивания. Аккуратно заверните корни во влажную тряпку и опустите в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно перевозить или хранить саженец сутки.

Уже на участке сразу распакуйте растения и желательно на 12 часов замочите их целиком в воде (с добавлением мочевины — 2 г на 10 л воды). Особенно это важно для сливы, черешни, абрикоса, груши, которые плохо приживаются. Для яблони, как правило, такой проблемы нет.

Перед посадкой обмакните корни в глиняную болтушку консистенции густой сметаны, а после посадки хорошо уплотните почву. Всё это улучшает приживаемость растения.

© Автор: Михаил КАЧАЛКИН, селекционер, канд. с-х наук

Секреты выращивания яблоневого сада от опытных садоводов. Как самостятельно вырастить яблоню: посадка, уход, обрезка, подкормка

Яблоки – одни из немногих фруктов, которые возможно выращивать практически в любом регионе нашей страны.

Разнообразные «наливные» яблочки прекрасно растут в южной части России, а выведенные селекционерами раннеспелые и морозостойкие сорта порадуют урожаем в Сибири.

Деревья не прихотливы в уходе, а их плоды хранятся до весны.

Яблоневый сад начинает приносить первые плоды уже на следующий год после посадки, если правильно посадить саженцы.

Выбираем посадочный материал для выращивания яблонь

Разводить эту культуру можно не только в саду, но и дома, на подоконнике (бонсай). Получить плодоносящее дерево возможно не только из саженца, но и из семечка яблока из супермаркета. Если в первом случае результат прогнозируется за счет гарантий продавца, то во втором случае можно получить яблоню с теми же характеристиками, что и купленный плод, или «дичку» — деревце, утратившее ценные для разведения гены.

Семена проклевываются в земле достаточно длительное время – до полугода, выборка отдельных ростков на рассаду затруднительна, поэтому многие предпочитают высаживать яблони саженцами.

В большинстве случаев для посадки выбирают годовалые или двухгодовалые саженцы. Их реализуют плодовые питомники, садовые гипермаркеты, отдельные селекционеры и простые дачники. Последние, кроме личных заверений, не выдают никаких гарантий на свой товар, поэтому их из списка потенциальных продавцов лучше заранее исключить.

Хороший саженец должен иметь:

1) один крепкий ствол и, возможно, 2-3 тонкие веточки;

2) не меньше 7-8 мягких упругих почек;

3) гибкие здоровые корни с комом земли.

Если саженец будет иметь более развитую крону (взрослое деревце) и (или) подсушенные корни, признаки заболевания, то шансы на то, что яблонька хорошо приживется, значительно снижаются.

Не стоит выбирать деревце, у которого на стволе есть порезы, царапины, трещины, наросты и шипы, распустились листья или цветы. Место прививки также должно быть чистым и сухим.

Еще перед покупкой следует определить место на участке под яблоню, поскольку будет нужно выбрать тот вид подвоя, который наилучшим образом отвечает климатическим условиям вашей местности, выбранному способу выращивания и условиям размещения в саду.

Если места достаточно, уровень грунтовых вод проходит достаточно низко, то можно выбирать высокие деревья семенного подвоя.

Если широкая крона не поместиться в отведенном участке и будет затенять другие культуры, уровень грунтовых вод пролегает высоко, следует выбирать полукарликовый или карликовый подвой.

При выборе сорта следует отдать предпочтение тем, которые отвечают климатическим условиям вашего региона. Но и в северных широтах с достаточно продолжительным летом возможно разводить яблоньки южных сортов, если использовать сланцевый метод выращивания.

сланцевый метод выращивания

Что выбрать для выращивания яблони: посадку саженца или прививку черенка?

Прививать можно тогда, когда на участке уже растет дичка или яблоня, которая не оправдала ожиданий садовода. Такие деревья не вырубают, а превращают в подвой – нижнюю часть деревца, к которому «вживляют» будущую крону деревца желаемого сорта (привой).

Для подвоя лучше использовать молодые деревья или прививать взрослое дерево в несколько подходов. Делать это нужно ранней весной или в конце лета. Чтобы избежать гибели привоя (черенка нового сорта), операцию прививки следует делать аккуратно, соблюдая все агротехнические требования, и в дальнейшем деликатно ухаживать за деревом.

Высаживать саженцы можно и весной, и осенью. Во втором случае это стоит делать, только если зима будет мягкая и яблонька не замерзнет. Рассмотрим подробнее размножение саженцами – один из самых распространенных способов посадки яблони для выращивания.

Посадка саженца яблони

Для переноса саженца в землю на постоянное место следует подготовить посадочную яму – она должна быть тем мельче, чем плодороднее почва на участке. Яблони любят суглинистые чернозёмы, поэтому в песчаных или супесчаных почвах посадочная яма может достигать одного метра глубиной. В зависимости от структуры и плодородности почвы следует вносить в почвосмесь для ямы следующие составляющие: перегной, компост, песок, торф, суглинок, древесная зола.

схема посадки саженца

Закладывая на дно ямы заготовленную почвосмесь, следует утрамбовывать ее так, чтобы при возможном проседании земли, яблоня не опустились вниз. На сформированный холмик из плодородного слоя почвы следует около 10 см насыпать слой обычной земли и только на него, аккуратно расправляя корни, устанавливать саженец.

После этого яблоню обильно поливают и начинают засыпать её нижнюю часть, направляясь от периферии к центру — прижимая вначале землю у корней и только потом у ствола. Верхний слой рыхлят и мульчируют торфом.

Если на участке грунтовые воды пролегают близко к поверхности земли, то для предотвращения загнивания корней следует высаживать яблони на искусственно созданные возвышенности. Такие насыпи в зимнее время не должны подвергаться выветриванию, а напротив, должны удерживать и накапливать снег, защищающий дерево от вымерзания.

Какие удобрения использовать для выращивания яблонь?

При осенней высадке не стоит подкармливать деревце азотными удобрениями, поскольку это спровоцирует скачок нежелательного роста перед зимовкой.

Весной саженец можно подкормить химическими удобрениями (суперфосфатом – 40 гр., сернокислым калием – 50 гр., аммиачной селитрой — 15 гр.) или ограничиться только добавлением древесной золы 200-300 гр. Вносить комплексные подкормки желательно только весной следующего года.

Азотные удобрения следует вносить аккуратно, чтобы не спровоцировать рост наземной части в ущерб развитию корневой системы, а также увеличению зелёной массы в ущерб плодоношению. Основную часть удобрений азотный вида: аммиачная селитра, аммофоска, азофоска, настой коровяка и др.- вносят в почву под яблонями в апреле, после проведения побелки стволов известкой или мелом.

На следующий год после успешной адаптации деревца на новом месте подкормки проводят трижды: в апреле-мае и летом при формировании кроны. Подкормки азотными и минеральными удобрениями не смешивают и проводят в разное время.

Яблони очень отзывчивы к калийным удобрениям, особенно в период плодоношения; древесную золу, содержащую калий, фосфор, магний и марганец можно не только вносить в почву, но и периодически опылять ею дерево для ограничения деятельности насекомых-вредителей.

Полив и дополнительный уход за яблонями во время выращивания

Первый полив яблони следует провести сразу после цветения, если до этого в почве было достаточно влаги. При ранней и сухой весне сезон полива начинают раньше.

Второй полив проводят через три недели, третий – когда плоды ранних сортов начинают наливаться, а поздних – формировать плоды.

Заключительный полив проводят в начале сентября с целью развития корневой системы и улучшения урожайности поздних сортов яблонь. Более поздние поливы принесут больше вреда, чем пользы, поскольку яблоня должна успеть подготовиться к зиме и подсушить древесину для сопротивления грядущим морозам.

Чем старше дерево, тем обильнее должен быть полив. Если для одно-двухлетних деревьев достаточно 4-5 ведер воды, то для взрослых её необходимо в два раза больше из расчета на каждый квадратный метр. Вода для орошения нужна чистая, не холодная, она должна промочить землю у корней на глубину до 80 см. Чтобы вода не скатывалась по поверхности и не скапливалась в одном месте, под кроной по периметру делают лунки, которые обкладывают вынутой землей и наполняют водой в несколько приёмов. Если яблони растут под уклоном, для полива вдоль откоса делают борозды на глубину 25 см. так, чтобы не повредить корневую систему, и направляют в них воду.

Технику полива сопровождают рыхлением и мульчированием торфом и перепревшими опилками с целью удержания влаги в почве. В случае дождливого и холодного лета полив сокращают.

В течение лета и осенью, по мере созревания плодов, под ветви ставят деревянные подпорки. Верхняя часть такой конструкции должна быть мягкой, чтобы не травмировать нежную кору.

Осенью со ствола снимают мох и лишайник, очищают землю от растительного мусора, пригибают основные ветви, если яблони выращиваются стланцевым методом. Перед первым снегом под деревьями раскладывают ловушки или яд для мелких грызунов. Если требуются защитные меры от нападения зайцев, то в октябре-ноябре следует огородить ствол жесткой металлической сеткой высотой 1 м., обернув ею дерево внахлест и закрепив по боковому шву проволокой. Внизу ограждение засыпается и прижимается землей. Сеть будет удерживаться четырьмя деревянными колышками, вбитыми в землю по периметру на расстоянии 0,5 м. от ствола.

защита от грызунов

Весной проводят обязательную формовку, аккуратно удаляя секатором лишние ветви по следующей схеме:

Обрезание помогает не только сформировать крону, снизить высоту яблони для облегчения ухода и сбора урожая, но и повысит урожайность дерева за счет удаления непроизводительных веток. Полностью удаляются поврежденные, засохшие ветви, отростки, направленные внутрь кроны. К обрезке привлекаются также слабые и больные плодоносящие ветви.

Здоровые ветви молодых деревьев обрезаются не больше чем на одну треть, и только если это необходимо для формирования кроны. У старых яблонь проводится омолаживающая обрезка, выраженная в укорачивании основных ветвей от трети до половины. Кроме того снятие лишней густоты позволит снизить риск возникновения грибковых и бактериальных заболеваний.

Методы борьбы с болезнями и вредителями яблонь

При несоблюдении агротехники выращивания яблонь, плодовые деревья могут подвергаться различным заболеваниям, связанным с заражением почвы, повышенной влажностью в кроне, снижением иммунитета и т.д.

Одна из самых распространенных болезней – это парша, которая проявляется на листьях и плодах в виде сухих коричневых пятен. Для профилактики проводят срезку лишних ветвей, для лечения — опрыскивания раствором мочевины (500 гр. на 10 л. воды) в начале и в конце сезона; хлорокисью меди из расчета 40 гр. на 10 л. воды перед цветением и после завязи плодов; бордской жидкостью ( по 300 гр. извести и медного купороса на 10 л. воды).

Мучнистая роса, также как и предыдущее — грибковое заболевание. Оно поражает в основном молодые побеги и соцветия, проявляется белесым, а позже, коричневатым налетом со множеством черных точек. Зараженная зеленая масса скручивается и опадает. Лечится грибок раствором 70% коллоидной серы из расчета 80 гр. на 10 л. в три этапа: во время появления первой листвы и позже через каждые две недели.

Плодовая гниль поражает только яблоки, которые под воздействием заболевания полностью сгнивают. Лечение проводят путём сбора и утилизации зараженных плодов.

Цитоспороз приводит к образованию на коре дерева глубоких язв, отмиранию ветвей и в дальнейшем – всего дерева. Лечится в несколько этапов: 1) опрыскивание во время набухания почек раствором препарата «Хом» из расчета 40 гр. на 10 л.; 2) обработка раствором медного купороса перед цветением из расчета 50 гр. на 10 л.; 3) повторная обработка препаратом «Хом» после цветения; 4) внесение перед заморозками калийно-фосфорных удобрений; 5) побелка стволов негашеной известью или мелом.

Еще одна болезнь, которую следует рассмотреть – это бактериальный ожог. Это заболевание не поддается лечению, и для профилактики его распространения по саду следует уничтожить все ветви или деревья целиком, обработать плодовые деревья от насекомых — переносчиков заболеваний.

Летающие и ползающие вредители, которые атакуют деревья и портят урожай: яблонный цветоед, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, яблонная щитовка отлавливаются с помощью клеевых лент и уничтожаются опрыскиванием перед и после цветения препаратами «Хлорофос» и «Карбофос». В борьбе с гусеницами яблонной плодожорки помогает обработка дерева после цветения раствором мышьяково-кислого кальция (30гр.), известь (40гр.) в 10 л. воды. Все зараженные плоды следует закапывать как можно глубже в землю.

Несмотря на возможность заболеваний и вредоносной жизнедеятельности насекомых, сбор высококачественного урожая яблок не представляет сложности, если запастись терпением и вовремя проводить все необходимые агротехнические процедуры.